¿Qué cambios se han producido en las bicicletas deportivas profesionales?

Uno de los grandes encantos del ciclismo es el equipo. Una bicicleta de lujo siempre es una de las mayores atracciones de la competencia y también es un tema eterno para los fanáticos. Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la apariencia y la tecnología de las bicicletas deportivas han experimentado cambios en tan solo 20 años. ¿Qué cambios se han producido en las bicicletas deportivas en comparación con el pasado?

Fibra de carbono en lugar de metal

Hoy en día, en el campo de las bicicletas deportivas profesionales (carretera o bicicletas de montaña), el marco de acero es cada vez es más obsoleto. Desde la década de 1990, los materiales de fibra de carbono se han introducido en el campo de las de los modelos deportivos para usar en cuadros, ruedas, manillares y otros componentes.

La fibra de carbono ofrece grandes ventajas tales como el peso ligero, fuerte plasticidad y alta resistencia, ha reemplazado rápidamente a la tradicional bicicleta con marco de acero en aproximadamente 10 años. El material de aleación de aluminio se usa menos en el campo de las bicicletas de carretera competitivas, generalmente en las primeras etapas utilizado solo para bicicletas de montaña, se ha convertido en el material más popular para la fabricación de componentes avanzados para bicicletas. Incluso hay algunos fabricantes de piezas modificadas que utilizan fibra de carbono para fabricar piezas como la rueda dentada y las pastillas de freno.

Sistemas mecánicos electrónicos

Cada vez se introducen más sistemas electrónicos en las partes de bicicletas deportivas, que reemplazan a los sistemas mecánicos tradicionales, como los sistemas de cambios electrónicos, el bloqueo electrónico de las horquillas de suspensión de para las MTB, los sistemas de ajuste inteligentes, etc. El sistema electrónico proporciona al conductor una respuesta operativa más precisa y rápida y una sensación de operación más liviana.

En la competición profesional de ciclismo de ruta, la mayoría de los equipos y ciclistas utilizan el sistema de cambio electrónico, es un cambio significativo al que apuntan grandes marcas para avanzar en los próximos 10 años.

Introducción de conceptos aerodinámicos.

Durante el proceso de conducción, uno de los factores para tener mejor rendimiento proviene de la resistencia del aire, por lo que la aerodinámica se ha convertido en una parte importante del diseño y la fabricación de bicicletas deportivas modernas, especialmente en los modelos de ruta.

Debido a la extremadamente fuerte plasticidad del material de fibra de carbono, las partes actuales de la bicicleta se pueden fabricar en casi cualquier forma según la idea. Por lo tanto, el cuadro, las llantas, el manillar y cualquier parte que pueda afectar la resistencia al viento, incluso el casco, se basarán en las necesidades reales, en la medida de lo posible dentro de los límites de UCI (Unión ciclística internacional), para buscar la mejor apariencia aerodinámica.

Lo mismo se aplica al equipo de los atletas. Los trajes de ciclismo profesionales (especialmente la contrarreloj o las carreras de campo) y las cubiertas para zapatos se hacen con materiales aerodinámicos para permitir que el flujo de aire pase sin problemas a través de la superficie corporal del ciclista.

La prueba aerodinámica de piezas y equipos antes de salir de fábrica también es una parte indispensable del equipo profesional.

Cambios de velocidad, cambios de diámetro de rueda

Tomando como ejemplo las bicicletas de montaña, desde los primeros 2×7, 3×8, hasta los últimos 3×9, 3×10, y ahora a la velocidad 2×11, 1×12, la velocidad presente en las bicicletas se ha llevado a cabo muchas veces con el desarrollo de la tecnología de fabricación y las necesidades reales de los atletas. Cambio, por ejemplo, la corriente principal actual de 2×11, 1×12 y otras velocidades reducen las relaciones de engranajes excesivamente redundantes, como las velocidades de 3×9 y 3×10, reducen el número de dientes del juego de bielas y reducen el número de discos, lo que hace que la bicicleta de montaña sea más puramente utilizada en el manejo de caminos. Y consigue un peso más ventajoso.

El diámetro de las ruedas de la bicicleta de montaña también aumentó de 26 pulgadas a la corriente principal actual de 27.5” (650b) y 29”. Un cambio de este tipo puede hacer que la bicicleta de montaña tenga una mayor capacidad de paso en la conducción fuera de carretera donde los terrenos sean más complejos.

En la década de 1990, en las bicicletas de carretera, especialmente las utilizadas en carreras cronometrados y de competición, se empezaron a implementar las “ruedas pequeñas”: Una rueda delantera de diámetro 650c delantera, combinada con una rueda trasera de 700c. En ese momento, se pensó que tal combinación de diámetros de rueda podría alcanzar velocidades más rápidas y permitir que los ciclistas viajaran en una posición más prospectiva. Sin embargo, investigaciones posteriores muestran que la combinación de “ruedas pequeñas” tiene poco impacto práctico en la velocidad, y tal diseño se fue retirando gradualmente de la etapa histórica. Las actuales bicicletas de carretera incorporan los diámetros de las ruedas 700c convirtiéndose en una especificación general.

Mantenimiento diario para bicicletas MTB

Cuando estamos decididos a realizar un mantenimiento a nuestra bicicleta, lo primero que debemos hacer es eliminar y extraer toda la suciedad presente. Este es un paso indispensable en el proceso para hacer un trabajo de mantenimiento realmente efectivo.

EL marco

La limpieza del marco debe empezar con empapar de agua algunas partes, de modo que las piezas de lodo pegadas al marco inferior se ablanden fácilmente cuando hacen contacto con el agua. En este momento, la suciedad se puede quitar fácilmente con un buen trapo húmedo. No se recomienda usar una pistola de agua a alta presión para limpiar los lodos de la bicicleta. Debido a esta limpieza, el agua entra fácilmente en el eje central o el cubo, lo que afecta la vida útil de las piezas.

En este punto, debe prestar atención a algunos lugares en el marco que son fáciles de acumular barro, como las cinco posiciones en el eje central. Después de lavar con abundante agua, debes verter un poco de detergente en el trapo. Después de frotarlo con la mano, puede restregar el marco. Cuando encuentres suciedad, simplemente enjuágalo. Frota suavemente hacia adelante y hacia atrás unas cuantas veces y el marco quedará limpio. En general, no se recomienda usar detergentes potentes como el detergente en polvo. Debido a que muchas bicicletas están hechas de aluminio, los componentes alcalinos que contiene el detergente reaccionarán químicamente con el aluminio. Con el tiempo, las piezas de aluminio para bicicletas tendrán algunos colores extraños. Existen sprays con detergentes mucho más eficientes para eliminar todo rastro de suciedad, son la mejor opción para una excelente limpieza.

Juego de ruedas, manillar y asiento

Al lavar las ruedas, puedes optar por cepillar la arena del neumático con un cepillo. En el lavado de bicicletas, lo mejor es utilizar el trapo con detergente, limpia cuidadosamente las pastillas de freno. Un simple frote en los radios está bien. Al lavar el cubo, no uses una pistola de agua a alta presión para eliminar el detergente. Simplemente enjuágalo con agua y limpia con un paño limpio. Cuando laves el tubo y el sillín, ten cuidado de no dejar que el agua del lodo entre en el tubo del asiento a lo largo de la costura de la abrazadera de la tubería. Debajo del sillín, a menudo es el lugar donde más brota el agua fangosa. Limpia cuidadosamente el lodo con un trapo. Para los neumáticos, se puede usar un cepillo un poco más duro para quitar la arena y el polvo para un mantenimiento simple y rápido.

Palancas de cambios, desviador y tensor

Después de lavar los accesorios anteriores, el siguiente paso es lavar el kit de cambios. La suciedad en el interior es más complicada y la presencia de grasa requiere de mayor esfuerzo en estas partes. Es mejor limpiarlo suavemente con un trapo. Al lavar el desviador delantero y el tensor, puedes usar un chorro de agua para limpiar directamente en el espacio en las marcaciones delantera y trasera, de modo que el agua fangosa y la arena atascada en las diferentes partes se puedan lavar con facilidad. Después del lavado, es necesario dejar secar por un buen tiempo.

Horquilla, pedales, frenos

Limpiar la horquilla y los pedales es bastante fácil, solo debes eliminar toda la suciedad con un trapo. Para la horquilla no se recomienda utilizar demasiada agua, lo ideal es limpiar con un trapo húmedo en lo posible muy bien escurrido. Después de usar el tubo interior de la horquilla delantera durante un período de tiempo, algunas impurezas permanecerán en ella. Se puede limpiar suavemente con un hisopo de algodón. Lo mejor es desarrollar el hábito de mantener la horquilla delantera limpia. Este es también el mantenimiento más básico. Cuando laves los frenos, puedes usar un chorro de agua para lavar directamente la arena que queda en los frenos, lista para el próximo mantenimiento. Para la rueda, la transmisión delantera y trasera, la rueda guía, etc., puede utilizar un cepillo para eliminar el polvo y la suciedad pequeña.

Biela, piñones y cadena

Durante todo el proceso de limpieza, es posible que estos tres accesorios sean las partes más sucias. El polvo es más probable que se adhiera debido al lubricante que queda en la biela. Primero podemos poner el detergente en el trapo. Al lavar la biela, trata de limpiar cada diente con del plato con el trapo. Usa bastante agua para lavarlo. Te sorprenderás gratamente al descubrir lo brillante que pueden ser estos componentes luego de una buena limpieza.

El siguiente paso es lavar el casette, que debe retirarse y limpiarse. Primero relaja los frenos traseros para que estos no pellizquen las ruedas. Afloja los tornillos en ambos lados de la rueda trasera. En este momento, golpea suavemente la rueda trasera y esta saldrá sin problema. Coloca la rueda en el suelo, limpia con un trapo, vuelve a colocar la rueda en el marco, presta atención a la posición del disco trasero, tira de él lentamente y luego gira el dial. Este proceso es muy simple y puede entenderse después de varios desmontajes.

Lo último que hay que limpiar es la cadena. Después de andar durante mucho tiempo, es fácil que se adhiera mucha arena en la cadena. Hay muchas maneras de lavarla. Aquí hay dos métodos: El primero es lavar la cadena con queroseno y envolverla en alquitrán. El inconveniente es que dejará un manchado con grasa y aceite. El segundo método es usar detergente. Se debe tener en cuenta que, al lavar la cadena, es mejor usar agua caliente aproximadamente en 45 grados, que es más fácil de limpiar. Además de limpiar la cadena de un lado a otro con un trapo con detergente, es mejor cepillarla lentamente con un cepillo más grueso, y la cadena negra pronto mostrará su color original.

7 tips para montar bici en días lluviosos

Creo que muchos ciclistas de montaña o carretera han tenido algunas experiencias con la lluvia. Ya sea una llovizna repentina o una extrema tormenta, hay varios aspectos a tener en cuenta durante los recorridos con lluvia. A continuación, resumimos 7 consejos para que ruedes con la mayor tranquilidad y seguridad en días con el agua hasta el cuello.

 

Pastillas de frenos

Muchos de los frenos en el mercado ya están equipados desde fabrica con sus respectivas pastillas. Estas pastillas generalmente están hechas de resina. La ventaja de este material es que es mucho más silencioso que las fabricadas en metal en condiciones secas. Sin embargo, su vida útil es relativamente corta en comparación con las de metal, otro factor que influye, es que, en condiciones de humedad extrema, las pastillas de resina no obtienen la misma efectividad de frenada como las metálicas. Por lo tanto, si las condiciones lo permiten, es mejor reemplazar los frenos con pastillas metálicas antes de la lluvia, para que puedas conducir en clima húmedo con un mejor rendimiento de frenado y una vida útil más larga.

El neumático

Los días de lluvia tienen requisitos especiales para las bandas de rodadura de los neumáticos. Para ciclismo de montaña hay varios modelos de llantas diseñados para diferentes condiciones en cualquier terreno. Los neumáticos MaxxisMinion DHF y los DHR tienen una excelente cubierta con ranuras para una variedad de superficies, y que también, funcionan muy bien en los días húmedos y lluviosos. Cuando solemos rodar en condiciones de tormenta, la suciedad en nuestra bicicleta aumentara y la tierra sumada al agua, lleva a que se genere lodo que tarde o temprano se adhiere a la llanta ocasionando que esta no tenga el agarre suficiente y de como consecuencia caídas o resbaladas. Una gran característica de Maxxis, es que sus productos están diseñados para el clima lluvioso, por lo general hay una gran diferencia entre los neumáticos para facilitar la descarga de lodo y prevenir la pérdida de agarre. El aumento de los dientes y el espacio entre ellos facilita que el lodo se incruste en estas ranuras y así, la cubierta pueda garantizar un mejor agarre y evitar deslizamientos. La presión de los neumáticos en días de lluvia es también debe ser revisada, se recomienda un nivel de presión más bajo de lo normal para mantener un agarre adecuado al pasar a través de las raíces o rocas.

Los Guardabarros

En los días de lluvia, no hay nada más práctico que los guardabarros de la horquilla delantera. Es económico, práctico y eficaz. Puede impedir que la tierra o lodo impacte contra tu rostro y no puedas mantener tu visión clara. El guardabarros también puede evitar que la suciedad se acumule en el tubo interior de la horquilla, esto facilita la limpieza, además de que y el plástico PP con el que suelen estar fabricados, es duradero y no se daña fácilmente.

El pedal

Los pedales se pueden seleccionar de acuerdo con los hábitos personales durante la conducción diaria. Esto no es algo malo. Sin embargo, en condiciones de clima hostil, el pedal convencional puede tener una mejor descarga de lodo que el pedal de choclo, posee menos dificultad para bloquear y desbloquear, ya que con lodo y tierra el pedal de choclo suele presentar inconvenientes por os residuos que se incrustan en su superficie. No es algo tan necesario, pero en lo posible y para evitar caídas peligrosas. Se recomienda unos pedales comunes con los que puedas reaccionar más rápido a este tipo de consecuencias.

Gafas

Incluso si se instala un guardabarros, no hay un modo más seguro de evitar un poco de lodo que las gafas para ciclismo.  Este accesorio es indispensable para la protección. Por lo general, en días lluviosos la oscuridad se hace presente en los recorridos, se recomienda usar gafas de lentes transparentes para mantener una visión clara. Para los ciclistas que usan gafas especiales, el lodo es el mayor enemigo del lente. La suciedad no solo bloquea la línea de visión, sino que también facilita que este se raye. La mayoría de las gafas disponibles en el mercado están equipadas con un sistema de lentes intercambiables que facilita la limpieza y que previene que se empañen. Puedes acceder a cientos de opciones de gafas, sin embargo, te aseguramos que con unas gafas que minimicen el riesgo de empeñarse, tendrás una gran experiencia de conducción.

La ropa

En días lluviosos, el vestuario que nunca debe falta es una chaqueta impermeable y de excelente transpirabilidad. Asegúrate de que este vestuario cubra por completo tu cuerpo para evitar el ingreso de agua, es ideal que esta chaqueta pueda mantener tu temperatura corporal para que no te sientas incómodo y con frío. Por lo general estas chaquetas están diseñadas con un material altamente impermeable y de secado rápido con un interior que permite tener una temperatura óptima.  para el ciclista, de modo que el aire caliente y húmedo generado durante la conducción se puede descargar rápidamente para evitar la acumulación en el cuerpo.

La bicicleta

Después de la lluvia, si la bicicleta estuvo expuesta a lodo en gran cantidad, se recomienda inmediatamente realizar un mantenimiento y limpieza general a todos los componentes. El lodo se incrusta en pequeños espacios que en un tiempo ocasionaran problemas en el desempeño correcto de las partes, si tienes experiencia, puedes desarmar la bici e inmediatamente limpiar parte por parte procurando extraer todos los residuos que queden adheridos. Si no posees una experiencia en mantenimiento, la puedes llevar a donde tu mecánico de confianza.

 

Nueve espectaculares bicicletas de montaña

Las bicicletas con curvas suaves y diseños elegantes cada vez se encuentran con mayor frecuencia en el mercado mundial, se asemejan a obras de arte diseñadas para impactar en cada lanzamiento. A continuación mencionaremos algunos modelos realmente destacados por su diseño y originalidad. Aunque no son tan famosas como otras marcas, cuentan con excelentes detalles que a simple vista agradan, además de una estructura mejorada con mayor nivel de desempeño.

 

Focus SAM Carbon Team

Extraordinario diseño en carbono por parte de la marca alemana Focus, diseñada especialmente para competencia de Enduro, cuenta con un color rojo Ferrari que impacta a primera vista, este modelo apto para las más duras competencias, posee una suspensión con recorrido de 160mm, suficiente para pasar sin dificultad distinta clase de obstáculos.

Bold Linkin Trail LT 29er

La Bold Linkin Trail LT 29er cuenta con un espectacular diseño con doble suspension y detalles dorados en sus componentes que le dan poder y elegancia en todo aspecto. Posee un sistema de monoplato con un recorrido de suspensión de 154 mm. Cuenta con una horquilla delantera RockShox Lyrik160, sumado a un ángulo del tubo que se mantiene a 67 grados para hacer que el modelo Bold Linkin Trail LT sea más agresivo y de mayor aceleración.

Focus Big Bird

Lanzada por Focus en 2016, el 01 de abril, un día de los inocentes, este modelo presentaba ruedas de 36 pulgadas, al principio muchos creyeron que era una broma por parte de la marca, pero al final y después de ver el video de Focus, resultó ser un modelo completamente real. Diseñada para XC fue un modelo que dio bastante de que hablar y se catalogó en su época como una broma nunca antes vista en el mundo ciclístico.

Starling Swoop

El modelo Starling Swoop MK3 nació en un pequeño pueblo del Reino Unido, posee un marco de acero soldado a mano está diseñado con un ángulo de muy baja sensación y una larga distancia entre ejes. El cuadro Starling tiene una geometría personalizada, se destacó por ser un modelo diseñado para Enduro claramente más económico, que, para los aficionados a esta modalidad, una bicicleta con amortiguador trasero de estas características, era una excelente opción para salir a divertirse.

Rotwild R.X2

Un diseño extremadamente ingenioso para cualquier ciclista, la Rotwild R.X2 puede ser fácilmente compatible con todos los principales diámetros de ruedas, perimite incorporar ruedas de 26”, 27.5” y 29”.  El ajuste entre las ruedas de cada tamaño se puede lograr ajustando los bloques geométricos. Realmente es un modelo bastante ingenioso brindando libertad al deportista de escoger el tamaño que quiera según el rendimiento que quiera obtener.

Alchemy Arktos

Con sede en Denver, Colorado, los Alchemy son los más conocidos en los círculos de carreteras por crear marcos de carretera de carbono personalizados. El modleo Arktos para montaña fue lanzado en 2016  y cuenta con un diseño exclusivo en la parte trasera llamado Sine Suspension que emplea un diseño de doble enlace de aspecto limpio. Se destaca por sus ruedas en carbon y suspension Fox 36 Float para que coincida con el amortiguador Float X trasero. El 36 viene con 160 mm de recorrido con resorte de aire.

Evil Wreckoning 29er

La Evil Wreckoning 29er también se encuentra en este listado de bicicletas excepcionales. Un cuadro que geométricamente impacta. El sistema de suspensión DELTA con dos balancines conectados al bastidor y el amortiguador parece muy “complejo”, pero realmente es muy funcional para los ciclistas experimentados. La Wreckoning rueda sobre ruedas de 29 ”  y con 161 mm de recorrido de la rueda trasera utilizable , ¡esta bicicleta está diseñada para seguir el rastro!

Whyte G-160 Works

La bicicleta de montaña Whyte G160 Works 27.5 2017 ofrece lo último en rendimiento de enduro, con una transmisión SRAM X01 Eagle 12 de velocidades que le proporciona los medios para dominar en un terreno imaginable gracias a su amplia gama de engranajes. Un Lyrik RCT3 ofrece un rendimiento de suspensión impecable, trabajando con las nuevas ruedas Roim 60 con llantas de carbono probadas de la Serie Mundial de Enduro.

Kingdom Vendetta Boost

A frame geometrically designed by hand with impeccable angles, added to a structure of titanium alloy. The rear axle of 148 × 12 mm, the drop of 5 mm BB and the improvement in free space means that the bicycle can be run with 27.5 and 27.5+ tires up to 2.8 inches, which makes it the most versatile in the alignment. A model from which you get speed and a spectacular driving experience.

Tips para limpiar en seco tu bicicleta

Una bicicleta limpia siempre te hará sentir bien. El rendimiento de sus componentes y la conducción serán mucho mejor, lo más importante es reducir el desgaste de la bicicleta para evitar constantes idas a donde el mecánico. Si te preocupa la oxidación que puede ocasionar el agua en diferentes partes de tu equipo, te recomendamos intentar de vez en cuando una limpieza en seco.

 

Comienza por la cadena y el desviador

Para evitar realizer un trabajo inútil, se recomienda verificar si la cadena necesita ser reemplazada antes de comenzar a limpiarla. Las cadenas excesivamente estiradas acelerarán el desgaste del sistema de transmisión y disminuyenla eficiencia de pedaleo. Para su limpieza no es necesario utilizar “métodos antiguos” como el queroseno o desengrasantes industriales. La grasa que se encuentra la interior de la cadena es fácil de extraer. La mejor opción son los limpiadores de cadenas para bicicletas bastante comercializados, los de algodón sin pelusa son claramente unos de los mejores.

Primero rocía el desengrasante en la cadena y el trapo, envuélvelo con un trapo debajo y gira la manivela en la dirección opuesta. Posteriormente, podrás observar que se acumula bastante suciedad en el trapo. Si el trapo ya está demasiado sucio, puede enguajar y nuevamente seguir limpiando hasta que la cadena recupere su brillo.

En el proceso de limpieza de la cadena, se recomienda limpiar por completa el desviador y el disco dentado en el camino para evitar que la suciedad en estos componentes no contaminen la cadena. Finalmente, al limpiar, es necesario tener bastante precacución de no rayar ni maltratar ninguna parte.

 

Limpieza de piñones

Retira la rueda trasera y rocía el respectivo desengrasante en los cassetes de la bicicleta y en el trapo. Procura no utilizar disolventes como el queroseno, que afectarán al marco. Es necesario realizer este proceso con la rueda en posición vertical, inserta el trapo en el espacio del cassete y tira de él hacia atrás y adelante. Se recomienda cortar el trapo en tiras para aumentar la tasa de uso y ahorrar costos. Si sigue estando sucio, es posible que necesites más detergente y otro trapo.

 

Limpia el marco y las ruedas

Antes de limpiar el marco, retira las ruedas delanteras y traseras, retira todos los accesorios como medidores de velocidad, las luces, los bolsos, etc., retira las partículas grandes de suciedad o material extraña atascada en los huecos de las piezas y luego coloca los engranajes en la posición más baja, de modo que los diales delanteros y traseros y la cadena permanezcan flojos. Una vez finalizada la preparación, rocía la solución de limpieza de la bicicleta diluida en el cuadro y limpia bien todas las superficies con un trapo. Presta atención a la parte inferior de la horquilla delantera, al interior del triángulo trasero, a la quinta dirección, a la abrazadera, etc. Si hay un velocímetro se debe tener bastante precaución y un cuidado especial al limpiarlos. Usa el mismo método para limpiar la llanta, los radios y el cubo, y verifica si el neumático y el freno están incrustados con materiales extraños. Si se trata de un juego de ruedas de fibra de carbono, se recomienda que el juego de ruedas se seque por completo y luego se reemplace, de lo contrario, podría producirse un ruido anormal.

Después de la limpieza, aplica una cantidad adecuada de lubricante o grasa a la cadena y listo. Cuanto mayor sea la frecuencia de limpieza de la bicicleta, mejor será el rendimiento de todas las piezas y menor será el costo de reparación, mantenimiento y reemplazo de los componentes.

 

Resuelve los siete sonidos más comunes y anormales de tu bicicleta.

Con el paso del tiempo, suelen presentarse ruidos anormales en la bicicleta, esto indica que hay un problema y requiere ser solucionado lo más pronto posible. No es tan sencillo encontrar la fuente del sonido y solucionarlo, pero a continuación, encontraras algunas causas comunes para ruidos que se presentan en diferentes partes de la bicicleta, y también se dan las soluciones correspondientes para estos inconvenientes. Espero que sean de gran ayuda para tu día a día.

 

1. Ruido en el tubo de la horquilla

Sonidos anormales en la potencia, la dirección o el manillar, generalmente suceden cuando no se instalan correctamente dichos componentes, una de las causas puede ser que el conjunto inferior no sea compatible al volante, esto ocasiona que el tubo del cabezal produzca chirridos y ruidos anormales. A veces es necesario realizar un apriete correcto de todos los tornillos que componen el sistema de dirección. La falta de grasa también puede ocasionar que se presentes estos incomodos sonidos, se recomienda de antemano generar una lubricación precisa para evitar estos problemas. Otra de las causas de ruidos es la falta de limpieza de nuestro equipo, la oxidación y la falta de mantenimiento después de días lluviosos incrementa la posibilidad de generar sonidos molestos. Si sientes que la fuente de sonido anormal está en la parte delantera de la bicicleta, y al girar el manillar en un estado estático también presenta un sonido anormal, que puede ser un problema con el conjunto del tubo de la cabeza o el tubo de la línea. La solución es simple: si está mal instalada, retira el manillar y vuelve a instalarlo. Si el manillar está lijado o el cojinete está oxidado, debe retirarse para una limpieza o reemplazarlo por completo.

 

2. Sonidos en los cables y fundas

Si al girar el manillar en estado estático se sigue produciendo un sonido anormal y luego de revisar la dirección, también puede haber sonidos causados por un conducto. Aunque el guiado interno en los cuadros ha mejorado mucho, en muchas ocasiones el roce dentro del propio cuadro es el causante de las molestias. Además, los cables y el interior de las fundas se pueden secar, provocando que al rozar suene. Hay fórmulas para evitarlo, y una de ellas es limpiando de vez en cuando los propios cables y aplicando unas gotas de lubricante en determinadas zonas del recorrido, especialmente en los puntos de fricción. No obstante, la mejor solución para mantener siempre un funcionamiento suave y preciso de la transmisión es sustituir los cables y las fundas al menos una vez al año.  también a si el ruido proviene del roce de un cable o funda con el propio cuadro en la parte exterior (o con una botella de la horquilla, algo que puede suceder con los cables de los bloqueos). En este caso es conveniente recolocar un poco el cableado para que no golpee y proteger con los adhesivos específicos las partes más propensas del cuadro. Es bastante molesto que algunos sonidos a menudo provengan de lugares pequeños e imperceptibles.

 

3. Roce entre el cable del descarrilador y el marco, biela o neumático

▲ Si el cable suele estar demasiado largo, puede rozar con el marco, la manivela e incluso el neumático

Normalmente, el cabezal del cable del desviador delantero suele rozar a la manivela y el marco, posiblemente, el roce de la llanta al girar, causen un ruido anormal. El “análisis dinámico” mencionado anteriormente también es aplicable aquí. Gire la manivela, Simule el estado del pedaleo y organice el cable de cambio a la posición adecuada para evitar ruidos anormales.

 

 4. Tornillos mal apretados

Los tornillos que no se ajustan de acuerdo con el valor de torque estándar también suelen producir un ruido anormal, es un problema bastante común en los cojines de los asientos, las tijas, las bielas, etc. Si hay un sonido anormal al momento de pedalear, es posible que el tornillo de sujeción de la manivela no esté completamente asegurado, o que el eje central esté suelto, etc., como se describe a continuación. En la parte del sillín es donde más suelen presentarse estos síntomas, Un par de apriete excesivo hará que tija y cuadro queden estrangulados, en este caso la aparición de ruido es síntoma de una pieza a punto de romperse. Un par de apriete escaso hará que con nuestro peso la tija vaya bajando poco a poco y lo que oigamos sea el roce con el tubo vertical. Se requiere un buen mantenimiento con regularidad y limpieza en todos los componentes, asegurar detalladamente cada tornillo para que no provoque estos sonidos indeseables.

 

5. Ruidos extraños en el eje central

El ruido anormal del eje central también es un problema común, y hay muchos factores que causan este inconveniente. Por ejemplo, el eje de la rosca no está apretado de acuerdo con el valor de torque estándar, la arena, el polvo, el lodo o el agua suele penetrar en el cojinete del eje medio y la desviación angular del eje central de presión no se encuentra bien instalada. Se utilizan rodamientos inferiores, el eje central presionado desmonta con frecuencia el rodamiento, este suele desgastarse y así sucesivamente.

▲ Herramientas de desmontaje

En la mayoría de los casos, el desmontaje incorrecto, la intrusión de arena y la pérdida de rodamientos son las causas más comunes. Por lo general, el rendimiento del eje central se ve afectado por el chirrido de algunas partes del cuadro. Con el ritmo de la fuerza de pedaleo, hay un sonido anormal regular. Al principio, puede no afectar la conducción, pero con el uso frecuente, el problema puede ser cada vez más serio. Se recomienda verificar si el desbloqueo rápido de las ruedas delanteras y traseras está ajustado correctamente antes de que se inicie el eje central. Si el sonido anormal se deriva del pedal o no, ambos pueden producir la ilusión de que el eje central presenta problemas.

 

 6. La cadena

La falta de lubricación y la adhesión excesiva de los sedimentos también logran producir un ruido anormal, se debe tener en cuenta el mantenimiento diario. También es necesario revisar la trayectoria incorrecta que presenta la cadena en el disco trasero, eso suele producir sonidos molestos y causará un desgaste grave en el disco trasero y en la propia cadena.

 

7. Pedal

Muchos ciclistas también pueden encontrar un pedaleo inusual, y el sonido anormal del pedal se puede juzgar fácilmente como un problema del eje central. Si estás utilizando zapatos y pedales de choclo, se recomienda revisar el eje de bloqueo cuando se sacude la bicicleta. Si la tensión del resorte es demasiado floja, el tornillo de bloqueo está mal ajustado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo cambiar las velocidades en una bicicleta de ruta?

Uno de los primeros problemas que se presentan al iniciar en el ciclismo de carretera, es el desconocimiento de como accionar y graduar correctamente las velocidades de la bicicleta, en el siguiente blog descompondremos gradualmente acerca de los cambios de la bicicleta, cómo cambia, cuándo cambia, y las precauciones al cambiar de velocidad, esperamos ayudar al ciclista aficionado, para que se prepare y conozca de mejor manera todo su equipo.

 

Identificar los cambios de la bicicleta

En toda bicicleta de ruta, que permita realizar cambios de velocidad, lo primero que hay que tener en cuenta es que el sistema de transmisión cuenta con varias marchas. El método de cálculo es: posibilidad de velocidad variable = número de discos x número de piñones. La biela se refiere a varios discos grandes conectados al lado derecho de la bicicleta. Los piñones se refiere a varios discos pequeños conectados al lado derecho de la bicicleta y a la maza trasera.

Sistema de Canyon ENDURACE CF SLX DISC 9.0 LTD, (izquierda) los piñones, (derecha) la biela

Tomemos como ejemplo de 2×11 el sistema de velocidades más común. Aquí, tiene 2 un biplato, es decir dos placas de biela y 11 piñones. Por lo tanto, la relación de transmisión total puede ser 2×11 = 22. Cabe señalar aquí que la combinación de 22 relaciones de transmisión no significa necesariamente 22 cambios diferentes, ya que algunas relaciones de transmisión pueden repetirse. Un ejemplo es el modelo Canyon ENDURACE CF SLX DISC 9.0 LT. El número de dientes de bielas son 52 y 36, y el número de dientes de piñones son 11 a 32. El número de dientes de cada disco se divide por el número de dientes de cada biela para obtener todas las relaciones posibles de engranajes. Como se muestra en la tabla a continuación, las tres relaciones de transmisión de 3.3, 2.6 y 1.6 se repiten dos veces, por lo que la velocidad de cambio única puede ser solo 22-3 = 19. (Nota: si mantiene dos decimales, las relaciones de los tres dientes no son exactamente iguales, pero la experiencia real no es muy diferente, por lo que puede considerarse como la misma “relación de los dientes”.)

Canyon ENDURACE CFSLX DISC 9.0 LTD combinación de relación de transmisión, se puede ver que 3.3, 2.6 y 1.6, tres relaciones de transmisión han aparecido dos veces.

 

Relación de engranajes

Cualquier sistema de cambios en una bicicleta está ajustado a la relación de transmisión. El cálculo de la relación de transmisión ya se ha mencionado, pero ¿cuál es la relación de transmisión? Esta representa el número de revoluciones de la rueda cuando la manivela / una revolución. Por ejemplo, si la relación de transmisión es 4, significa que la rueda girará durante 4 vueltas cuando el pedal gire durante 1 vuelta. En el caso de cierta cadencia, cuanto mayor es la relación de engranajes, más rápida es la velocidad, por el contrario, cuanto más lenta es la relación de engranajes, más lenta es la velocidad. El cambio de la relación de engranajes se logra utilizando un desviador delantero y un desviador trasero.

 

Desviador delantero o descarrilador

El desviador delantero ajusta la posición de la cadena de la bicicleta que cuelga de las bielas. El descarrilador siempre se ajusta con la palanca izquierda. En resumen, el desviador delantero solo tiene dos efectos de cambio: ajustar la cadena a la biela grande y de la biela pequeña. El concepto de relación de transmisión es combinado, El uso del desviador delantero ajusta el numerador en la fórmula de cálculo de la relación de transmisión: se proporciona una relación de transmisión más grande para el ajuste de la biela grande, y se logra una relación de transmisión más pequeña al ajustar de la biela pequeña.

Ajusta el desviador delantero con la mano izquierda.

El efecto de cambio del desviador delantero: cambia la posición de la cadena a la biela arriba (izquierda) o abajo (derecha).

 

Desviador trasero o tensor

El cambio trasero es la transmisión utilizada con más frecuencia en el uso diario, y se ajusta a la posición donde la cadena de la bicicleta se conecta a los piñones. El desviador trasero siempre se ajusta con la palanca de la mano derecha. Al igual que el delantero, también tiene dos efectos de cambio: ajustar la cadena al piñón grande y ajustar la cadena al piñón pequeño. Aun confiando en el concepto de relación de transmisión, el desviador trasero se usa para ajustar el denominador en la fórmula de cálculo de relación de transmisión, por lo que podemos saber de inmediato que traerá una relación de transmisión más pequeña al ajuste del volante grande, y el ajuste del volante más pequeño traerá mayor proporción de los dientes.

Usa la mano derecha para ajustar el desviador trasero.

El efecto de cambio del desviador trasero: cambiar la posición de la cadena hacia arriba (izquierda) o hacia abajo (derecha).

 

Cambios de velocidades

El desplazamiento y cambios de las velocidades varía según el tipo de recorrido, por lo general una carretera plana de alta velocidad, carrera de competencia o cuesta abajo, tiene que usar una relación de engranajes grande; la carrera de baja velocidad, para pasear o para escalar la pendiente necesita usar una pequeña relación de velocidad. Entonces, ¿hay momentos ideales para cambiar de velocidad?

1. Al cambiar de marcha. ¡Recuerda seguir pisando! el cambio solo cambia la posición de la transmisión. Solo al confiar en la potencia y la conducción del pedaleo, la cadena se cuelga de nuevo a la biela / piñón.

2. Cambia cuando el pie derecho esté arriba. Específicamente, cuando el pie derecho está en la parte superior del pedal, se realiza el ajuste de la transmisión. ¿Por qué se hace esto? Primero, casi todas las transmisiones de la bicicleta están en el lado derecho de esta, y, en segundo lugar, ya sabemos la transmisión que requiere el cambio. Combinando los dos, podemos inferir que, si el pie derecho se desplaza y se adelanta en la parte superior del pedal, la conducción causada por el pedaleo fácilmente colgará la cadena en una nueva posición. Este cambio es más efectivo, mientras que minimiza el cansancio.

3. El cambio debe estar predeterminado, y debe ser avanzado. Especialmente al subir una colina, si ingresas a la pendiente con una relación de transmisión relativamente grande, es probable que no puedas moverte después de pisar tres o dos veces, y la tensión en la cadena será grande en este momento. Cuando se ajusta a una relación de transmisión pequeña, a menudo la oirás. Un ruido fuerte. Ocasionalmente, no daña una o dos veces. A la larga, causará daños irreversibles en la cadena, la transmisión, la biela y el piñón.

4. El cambio debe ser frecuente y oportuno. Cuando las distancias son largas, las condiciones de la carretera cambian constantemente. La relación de transmisión obviamente no existe, por lo que es necesario cambiar de marcha y cambiar el tiempo de acuerdo con las condiciones de la carretera. ¿Cómo puede ser oportuno? De hecho, los cuerpos de las personas pueden hablar. Cuando se encuentra en una pendiente cuesta abajo, la cadencia se acelerará de forma natural, y la cadencia se reducirá de forma natural cuando está cuesta arriba, lo que significa que es necesario cambiar. Si hay un medidor de cadencia (o un cronógrafo con una función de cadencia), se puede utilizar para cambiar la velocidad. Cuando el camino es generalmente plano o cuesta arriba, se recomienda la cadencia en 85-105; si es cuesta arriba, se recomienda la cadencia en 65-90. Por supuesto, esto también varía de persona a persona. Incluso para los ciclistas profesionales, algunos tienden a tener dientes más pequeños que la cadencia alta, mientras que otros tienden a tener dientes grandes y cadencia más baja.

5. Combinación de transmisiones delantera y trasera. Suponiendo que la relación de transmisión actual sea apropiada, si solo hay un ligero cambio en la carretera (como pendientes suaves, ondulaciones, etc.), solo se puede lograr un cambio más eficiente con el cambio trasero. Si las condiciones de la carretera en la parte delantera cambian considerablemente (por ejemplo, grandes pendientes, etc.), el desviador delantero generalmente se ajusta primero y luego el desviador trasero se usa para un ajuste fino.

6. No cruces la cadena. Al cambiar de puesto, trata de evitar el más grande con el más pequeño. En primer lugar, las dos combinaciones no proporcionan una relación de engranaje de alta eficiencia. En segundo lugar, en estos casos, la dirección de la cadena y la bicicleta no están en un plano horizontal. En este momento, la cadena tiene una tensión desigual, el sistema se desgasta más rápido y puede estar dañando drásticamente la transmisión, ¡Recuerda no cruzar la cadena!

▲ Cuando la cadena está cruzada (arriba), la dirección de desplazamiento entre la cadena y la bicicleta no está en el mismo plano. Cuando no hay una cadena cruzada (la siguiente figura), no existe tal problema.

 

Creo que después de comprender la relación de transmisión, tanto como delantera y trasera y las precauciones de cambio, los novatos tendrán una nueva comprensión de las bicicletas de carretera. A través de un período de práctica, todos pueden cambiar más rápido, mejorar su desempeño y tener una bicicleta con mayor rendimiento. ¡Feliz viaje y que ruedes de la mejor manera!

¿Cuál es la presión ideal para tus neumáticos MTB? 5 consejos prácticos para que conozcas aprendas un poco más

Los principiantes a menudo preguntan: “¿Cuánta presión necesitan los neumáticos para rodar en una bicicleta de montaña?” Un experto por otro lado piensa: “¿Cómo controlar la presión de los neumáticos para lograr la máxima tracción teniendo en cuenta el tipo de terreno y modalidad?”

Acerca de presión ideal de los neumáticos, por lo general los fabricantes suelen marcar en el flanco del neumático la presión máxima que este resiste, pero para los ciclistas profesionales de montaña, la presión máxima que pueda resistir un neumático es lo que menos les interesa, ellos montaña tienden a estar más preocupado por la presión mínima que estos puedan tener para obtener un mejor desempeño según la carretera. Para encontrar la presión correcta de los neumáticos debe tener en cuenta el peso del conductor, las condiciones del camino, el estilo de conducción, la estructura del neumático, la capacidad y muchos otros factores. No existe una fórmula simple y perfecta que pueda decirte cuán perfecta es la presión de los neumáticos. A continuación, analizaremos cinco preguntas frecuentes sobre el ajuste de la presión de los neumáticos de bicicleta de montaña.

1. Tracción y control

En teoría, para lograr el máximo agarre, necesitaras encontrar formas de tener mayor contacto con los neumáticos y el suelo. Ajustar la presión del neumático es la forma más fácil y conveniente de aumentar el área de contacto. Sin embargo, no es recomendable dejarlos con presión mínima. Una presión demasiado baja de los resultará en una fuerza de apoyo insuficiente durante las curvas. Los neumáticos laterales no soportaran el suelo y las paredes demasiado blandas y causaran distorsión, lo que resulta en una dirección fuera de control. Cuando los frenos son insuficientes también se reducirán considerablemente: especialmente en el caso de frenado en rampa, los dientes se contraen hacia atrás debido a la presión insuficiente de los neumáticos, lo que produce una reducción significativa de la fricción.

Otro riesgo surge cuando el neumático es demasiado suave y la presión baja, esto ocasionará es la falta de soporte dinámico para el conjunto, ya sea frenado, aceleración, giro, etc. Aquellos que han tenido una fuga de neumáticos deben estar conscientes de la desesperación cuando se golpea la pared del neumático. Una presión demasiado baja de los neumáticos aumentará considerablemente la posibilidad de fisuras y pinchazos, además, podrán ocasionar un daño considerable a las llantas.

Por el contrario, si la presión del neumático es particularmente alta, el agarre del neumático se reducirá en gran medida. La presión excesiva del aire no absorbe efectivamente las vibraciones del suelo, lo que dificulta el control de la bicicleta. Aunque la baja presión de los neumáticos no convierte el terreno en una alfombra blanda, tiene un efecto significativo en la mitigación del impacto y la mejora en el control.

 

2. Eficiencia en la conducción

La forma de equilibrar la eficiencia de conducción y la tracción de los neumáticos es una cosa notable para el conductor al establecer la presión adecuada. La baja presión de la llanta puede aliviar efectivamente el impacto del suelo y también puede causar resistencia a la rodadura causada por una flexión excesiva de la pared lateral de la llanta, por el contrario, una presión alta en la llanta traerá un gasto innecesario de energía. Esto no quiere decir que la presión de los neumáticos afecte el rendimiento del amortiguador. Sin embargo, el golpe causado por la alta presión de los neumáticos durante el proceso de conducción consumirá rápidamente la fuerza del conductor. Tal pérdida de energía en realidad no empuja la bicicleta hacia adelante. En el campo a través de la montaña, los músculos del cuerpo deben enfrentarse con tanta fuerza, y es concebible el sentir cansancio.

Además, la alta presión de los neumáticos provoca una reducción en el agarre. Para mejorar el rendimiento de las llantas durante un recorrido en trocha, el neumático debe ser capaz de generar suficiente agarre continuo en la superficie del camino. Cuando el neumático está demasiado duro, absorbe la vibración del filtro y el neumático puede estar cargado, haciendo que el neumático rebote y resbale.

De hecho, es muy útil poder filtrar las pequeñas vibraciones de las raíces de grava cuando la bicicleta de montaña está subiendo a la sección técnica. Los neumáticos ayudan al conductor a controlar el equilibrio de manera más efectiva, en lugar de rebotar directamente.

 

3. ¿Cuándo se aumenta la presión de los neumáticos?

Para ciclistas más pesados, es necesario aumentar la presión de los neumáticos para lograr una mayor tracción. El bombeo y el refuerzo pueden proteger eficazmente la llanta y prevenir la aparición de rasgaduras y pinchazos, especialmente en caminos difíciles, como caminos rocosos y con grandes huecos. Los neumáticos con alto TPI (la abreviatura de Thread Per Inch, cuya traducción al español es número de hilos por pulgada) tienden a ser más blandos y mantienen el área de contacto máxima con el suelo cuando se presionan contra caminos irregulares sin extender la vibración. Cabe señalar que la cubierta de malla TPI más alta es más delgada y requiere una mayor presión de los neumáticos para soportar. Si observas ralladuras visibles en los lados del neumático, esto puede ser un signo de daño en la carcasa de la fibra, ¡un recordatorio para aumentar a tiempo la presión del neumático y así evitar dolores de cabeza!

El sesgo del estilo de conducción también afecta la cantidad de presión de los neumáticos, pero no confunda el estilo de conducción con la técnica de conducción. Los mejores ciclistas volaron en la roca y pasaron los neumáticos sin daños, y los pilotos novatos saltaron a la carretera y golpearon los neumáticos. Si te gusta el estilo de conducción rudo y áspero, se recomienda jugar con presión alta.

 

4. ¿Cuándo se disminuye la presión de los neumáticos?

En consecuencia, un ciclista más ligero necesita disminuir la presión del neumático correctamente si quiere lograr el mismo agarre. El terreno es igual de importante. En terrenos arenosos blandos y en nieve, se requiere una presión de aire más baja para aumentar la tracción de los neumáticos. Los neumáticos de vacío se pueden conducir a una presión más baja que los neumáticos normales, lo que también es una gran ventaja de los neumáticos sellomatic.

Si encuentras que necesitas trabajar duro para mantener el agarre de los neumáticos (como cuesta arriba), comprueba la presión de los neumáticos, puedes mejorar la sensación con un poco de esfuerzo. Si estás utilizando un TTI con un TPI más bajo. La capa gruesa de la llanta no podrá reaccionar al pasar por caminos con bastantes obstáculos, además, la vibración se transmitirá directamente a la palma o el trasero, y la llanta saltará del suelo, haciendo que el área de contacto sea más pequeña y el agarre sea peor. En este punto, es necesario reducir la presión del neumático y absorber la vibración causada por este con una buena amortiguación. Si descubres que los dientes tienen signos excesivos de daño por impacto, esto puede ser un síntoma para cambios de llanta para evitar accidentes fatales.

 

5. ¿Cuál es la presión adecuada para los neumáticos?

Aunque algunas de las teorías anteriores parecen complicadas, un pequeño ajuste de la presión de los neumáticos debe tener en cuenta factores como el volumen de los neumáticos, el peso del conductor, la densidad del material y las condiciones de la carretera. Sin embargo, no es difícil de ajustarla. El objetivo final es equilibrar la presión de los neumáticos a un nivel moderado. Este rango suele ser mucho más amplio que el rango teórico de los expertos.

La presión adecuada de los neumáticos debe probarse y ajustarse realmente. Los valores específicos no son omnipotentes, pero los ángulos descritos anteriormente aún pueden proporcionar a los conductores algunas consideraciones con respecto a la presión y mantenimiento de los neumáticos.

 

¿Cuál es tu modalidad preferida: MTB o carretera?

Siempre ha existido una lucha entre saber cuál es la mejor modalidad para practicar ciclismo, durante años se ha disputado una batalla entre el ciclismo de ruta y el de montaña. Los dos cuentan con demasiados aficionados en el mundo ¿Cuál es tu preferido? Permíteme hacer un análisis comparativo de la diferencia entre las bicicletas de montaña y las bicicletas de carretera desde varios ángulos.

 

Diseño de la bicicleta

En términos generales, las bicicletas de montaña tienen una buena capacidad de adaptación a diferentes clases de terreno, por lo general, la mayoría de los neumáticos cuentan con un ancho de 1.95 a 2.3 pulgadas y un diámetro de rueda de 26”, 27.5” y 29” para elegir dependiendo el nivel de dificultad del camino. Al mismo tiempo, con el fin de permitir a los ciclistas andar con mayor precisión en caminos de montaña complejos y variados, estas bicicletas suelen utilizar frenos de disco y horquillas delanteras con suspensión. Ante un terreno más complejo, el conductor incluso usará una bicicleta de montaña más firme con excelente nivel de agarre al suelo, alta resistencia, y flexibilidad.

Comparado con el concepto de diseño de una MTB, el diseño de las bicicletas de carretera está más inclinado a la alta resistencia, bajo peso y baja resistencia al viento, estas características se pueden ver en una figura mucho más delgada. El diámetro de la rueda 700CC está equipado con un neumático estrecho con una pequeña banda de rodadura, en algunos casos se combina el diseño aerodinámico de un cuadro plano, un mango doblado y una abrazadera oculta para crear una bicicleta de carretera que es diferente de las normales. Un diseño ideal para amantes de la velocidad en la ciudad o sobre el asfalto de las carreteras.

 

Conciencia del equipo

En las competencias de estos estilos de bicicleta, el ciclismo de ruta está más inclinado a probar la capacidad de trabajo en equipo, no únicamente la fuerza física y la resistencia. En un grupo grande con varios ciclistas, la estrategia se centra en cambiar la forma de la alineación para lidiar con el viento cruzado, cómo guiar a los compañeros de equipo para abrirse paso y cómo bloquear las cartas antes del sprint final, cómo romper la mano del viento cómo sacar con éxito sus propios velocistas, todos los cuales deben confiar en poderosos La coordinación táctica y el trabajo en equipo cercano se pueden lograr.

En comparación con el ciclismo de ruta, la especialidad MTB está más inclinada a una forma de competencia. Debido a la particularidad del terreno de la pista de montaña, los ciclistas se ven expuestos a terrenos con alta dificultad y que deben ser sobrepasados en pasos estrechos de gran complejidad. No es un terreno propicio para el trabajo en equipo a gran escala, y para ganar, no es necesario contar con un impecable trabajo en equipo. La clave para ganar una carrera de MTB es una fuerte resistencia y una habilidad extraordinaria. Por lo tanto, esta modalidad es más como una competencia por la fuerza individual.

 

Ciclismo por diversion

Cuando se deja la competencia a un lado y lo que se quiere es un deporte que genere entretenimiento en el día a día, diversión, compañerismo, y, además tenga la posibilidad de recorrer largos kilómetros dentro de la ciudad, evitando el tráfico y poder así disfrutar de la velocidad que este tipo de bicicletas ofrecen a los deportistas.

Por otro lado, la bicicleta de montaña atrae a público tanto de la ciudad como personas aficionadas a recorridos en trochas y caminos destapados. Sentir más adrenalina sobrepasando obstáculos, hacienda largos saltos, bajadas pronunciadas y el escalar poderosas montañas son parte de los retos que enamoran a los ciclistas MTB. Esta modalidad tiende a ser un poco más peligrosa, ya que el deportista está expuesto a terrenos complejos, donde una caída puede afectarle considerablemente si no se cuenta con la protección necesaria. y la sensación de montar en la naturaleza se ha convertido en un placer reconocido para los entusiastas de las bicicletas de montaña.

 

Plan y equipamiento de ciclismo

El ciclismo de ruta es un deporte altamente planificado, se deben tener en cuenta varios aspectos para lograr un gnivel de profesionalismo aún mayor, medir la cadena, la velocidad uniforme, las distancias, la cantidad de reabastecimiento y cuando es necesario reponer el gel energético, todo esto debe encontrarse enfocado en mejorar el rendimiento del ciclista. Montar como quieras no va a funcionar a sobre la carretera si lo que buscas es incrementar tu nivel en la bicicleta. Las tablas de códigos, los cinturones de frecuencia cardíaca, los sensores de cadencia y los medidores de potencia se han convertido gradualmente en un equipo estándar para los ciclistas de carretera. A través de los datos transmitidos por estos dispositivos, el ciclista puede comprender completamente los cambios en su estado físico para realizar ajustes en el próximo plan de conducción.

En comparación con el sofisticado y complejo movimiento de la bicicleta de carretera, en esta modalidad los ciclistas no tienen tantas restricciones. En el mountain bike, una bolsa de agua, unos cuantos kits de herramientas y uno que otro paquete de comida seca pueden ser el comienzo de un viaje bastante productivo. Sentirse libres y cómodos en la naturaleza, disfrutar de una conducción sin preocupaciones es la actitud ideal de los que practican sobre la montaña. Por lo tanto, en términos de planificación, los ciclistas de montaña no tienen mucha consideración, al mismo tiempo, las secciones de montaña complicadas y variadas harán que los ciclistas se concentren en la situación inmediata, y no hay mucho tiempo para comprender los cambios en los datos de conducción, instalados en la bicicleta de montaña. También habrá menos equipamiento que los ciclistas de carretera.

 

10 habilidades que puedes practicar con tu MTB en cualquier momento y lugar

Vivimos en un mundo acelerado y a veces no contamos con el tiempo suficiente para salir a desarrollar habilidades sobre nuestra bicicleta, sin embargo, podemos aprovechar diferentes ratos libres para adquirir nuevos conocimiento y habilidades durante el día para luego ponerlos en práctica en la montaña o sobre la carretera.

Podrás aprovechar tus ratos libres durante tu jornada laboral o de estudios para montar tu bicicleta y probar algunos trucos para que no pierdas del ritmo y puedas seguir obteniendo un rendimiento óptimo durante tus travesías.

Hoy resumiremos diez habilidades que puedes practicar en cualquier momento y lugar, incluiremos curvas planas, manejo de rueda trasera, movimientos a una sola rueda, giros a baja velocidad, derrapes, balance de hombros entre otro. Te recomendamos elegir un espacio amplio y seguro para desarrollar estas habilidades prestando atención a los vehículos y personas que frecuenten el lugar.

*En este artículo enontrarás las habilidades desarrolladas por el piloto estrella de descenso de Escocia, Chris Ball, uno de los fundadores del evento EWS y técnico de descenso de la UCI y además instructor en una escuela de MTB británica.

1 . Las curvas planas

Fines de entrenamiento: control en lascurvas suaves

Los mejores pilotos de bicicleta de montaña del mundo tienen una cosa en común: usan las caderas para controlar el cuerpo y decidir la posición de conducción. A través de la práctica, también podrá realizar giros de mayor complejidad en cualquier terreno llano, pero esto suele ignorarse más que la mayoría de las técnicas.

Aspectos básicos de la acción: Intenta inclinar el cuerpo y gira las caderas en la dirección opuesta mientras bajas los pedales exteriores. Cuando el ángulo de inclinación es más grande, el pedal y la cadera también deben seguirlo. Como los dos muslos están paralelos, mira el lugar donde deseas terminar el giro y devolver el cuerpo. A medida que el cuerpo se inclina, los pies exteriores se bajan y las rodillas externas deben presionarse en la dirección del tubo superior, lo que hace que las caderas se tuerzan. Tus hombros deben mantenerse cerca del nivel, y nunca inclinarse hacia el exterior. El centro de gravedad bajo es un factor crucial, por lo que imagina utilizar las caderas, las piernas y los pies para girar la bici en  lugar de usar la parte superior del cuerpo. El terreno plano es perfecto para desarrollar esta practica, el esquí también utiliza el mismo movimiento.

Errores más frecuentes:

  • Bajar el pedal externo antes de comenzar a girar
  • Inclinar tus hombros hacia el exterior
  • La rodilla externa está lejos del cuerpo

2 . Caballito

Fines de entrenamiento: técnica para levantar la rueda delantera

El levantamiento de la rueda trasera es uno de los favoritos de los ciclistas jóvenes. Aunque no vale la pena mencionarlo para los ciclistas profesionales, es una habilidad crucial que consiste en levantar la rueda delanteraa para hacer frente a los obstáculos a baja velocidad.

Aspectos básicos de la acción: No te preocupes demasiado por el tiempo y la distancia con la rueda levantada, mantén el trasero en el cojín del asiento y haz que los hombros, el manillar y los dos brazos formen un cuadrado, elije un engranaje adecuado para que haya suficiente potencia para pisar. Esta habilidad no require un mayor esfuerzo,luego activa elfreno trasero. Los hombros están inclinados hacia atrás y los pedales están pisados. Mantén los brazos estirados y fija las nalgas en el cojín del asiento.Después de dejar el suelo, utiliza tu peso para mantener el equilibrio.La potencia de pedaleo es casi nula.El ajuste frontal y posterior entre los ejes superior y trasero mantiene la postura del cuerpo. Pisar es solo para mantener la rueda trasera avanzando. Mantén la cabeza levantada, no tires del manillar con fuerza, o la situacion se pondrá complicada.

Errores más frecuentes:

  • Mover el trasero o doblar los brazos
  • Ponerse de pie
  • Usar la velocidad para mantener la rueda delantera en constante movimiento

3 . Paradasfijas

Fines de entrenamiento:Para mejorar la sensación de equilibrio

A veces, el estar detenido en un semáforo es una prueba de equilibrio importante para cualquier ciclista, esta simple habilidad te permite mantenerte firme cuando te paras, de hecho, es la base de la mayoría de las escaladas de habilidad. Ser capaz de pararse sobre sus pies puede ahorrarle un tiempo valioso.

Aspectos básicos de la acción: Busca una subida suave, cuando te detengas gira la rueda delantera hacia el lado de tu mano y párate derecho, usa la tensión de la cadena para mantener estable la bicicleta, no actives los frenos. Puedes realizar un pequeño avance o retroceso en caso de necesitar un mejor equilibrio, endereza los brazos y la espalda con una postura firme, esto proporcionará una plataforma fija para que puedas realizar movimientos manteniendo estable la bicicleta. El error más común es doblar los codos y las rodillas, es necesario mantener rectas las extremidades y seguir mirando hacia arriba.

Errores más frecuentes:

  • Accionar los frenos
  • Piernas y brazos doblados
  • Mirar hacia abajo

4 . Giro de baja velocidad

Fines de entrenamiento:Girar lentamente

Es muy importante controlar la bicicleta a baja velocidad. Busca un obstáculo y rodéalo lentamente, asegúrate de mantener la calma y aprende a usar el cuerpo y la bicicleta de forma independiente. Al principio puedes balancearte, desviarte de la ruta, a veces puedes pisar el suelo y luego fijarte en él.

Aspectos básicos de la acción: Aunque al principio podrás sentirte algo incómodo, debes saber que esta habilidad no depende de inclinar el cuerpo para doblar las esquinas, sino que depende del control del manubrio para guiar la bicicleta, utiliza un correcto movimiento de la bicicleta y la coordinación de todo el cuerpo para mantener el equilibrio. Con el tiempo, aprenderás cómo restaurar el equilibrio, cuándo mover los hombros, cuándo mover los pies, los muslos y el trasero. Probar, corregir y acumular errores son las mejores formas de aprender.

Errores más frecuentes:

  • Pánico, movimiento inestable
  • Forzar el cuerpo o la bicicleta a moverse hacia una sola dirección
  • No bajar la velocidad o no mantener el equilibrio

5 . Patinaje trasero

Fines de entrenamiento:Manejo de velocidad

El patinaje trasero es diferente al caballito. Debes levantarte y no sentarte en el sillín. Usa el cuerpo para levantar la rueda delantera. Esto significa que es el truco perfecto cuando se trata de velocidad.

Aspectos básicos de la acción: imagina que alguien te ató una cuerda alrededor de la cintura y te tira hacia atrás cuando conduces. Lo primero es ponerse de pie, si quieres comenzar lentamente, deja que el trasero se mueva hacia atrás rápidamente y endereza los brazos. No levantes la cabeza demasiado alta, trata de apoyar el cuerpo lo más posible detrás del sillín. Cuando las caderas comiencen a sobrepasar el sillín baja el talón y estira las rodillas, luego empuja el cuerpo hacia adelante, confiando en las extremidades inferiores para mantener un centro de gravedad bajo, ideal para rutas técnicas y de alta velocidad. Los brazos, el manillar y los hombros deben formar un cuadrado. Una vez que la postura del cuerpo excede la rueda trasera, concéntrate en el muslo, mantén la parte superior del cuerpo en la misma posición, endereza o dobla la rodilla para mantener el equilibrio. Activar los frenos solo hará que pierdas el equilibrio.

Errores más frecuentes:

  • Flexión delbrazo
  • Rigidez de la rodilla
  • Los hombros se movieron hacia la parte delante del trasero

6 . Salto lateral

Fines de entrenamiento:cambiar de dirección

Los saltos laterales son una habilidad muy útil que los ciclistas profesionales a menudo usan para cambiar la ruta o para deshacerse de las condiciones peligrosas de la carretera y la rotura de las ruedas. Primero debes apreder a saltar, lo que significa que el salto lateral depende de la habilidad y el tiempo, no del bloqueo.

Aspectos básicos de la acción: Para crear un movimiento lateral después de saltar, debes usar los brazos y los hombros para girar hacia un lado. De hecho, el primer paso del salto de conejo es agregar la acción de dirección, por lo que el salto hacia arriba y el movimiento lateral se realizan al mismo tiempo. El error más común es moverse con mucha fuerza hacia un lado después de que realizar el truco, o inclinarse hacia un lado antes de saltar. Después de saltar, las caderas también deben seguir la misma dirección, de modo que la rueda trasera siga la tendencia del movimiento del cuerpo. Ten en cuenta que debes dejar que las ruedas delanteras salten y aterricen de primeras o las dos ruedas aterrizarán al mismo tiempo. Siempre que las fases se realicen correctamente y el movimiento lateral estén conectadas entre sí, la resistencia al movimiento de la bicicleta durante todo el proceso debería ser reducida.

Errores más frecuentes:

  • Las ruedas delanteras y traseras despegan al mismo tiempo
  • La rueda trasera aterrizó de primeras
  • Forzar demasiado el cuerpo

7 . Levantamiento de la rueda


Fines de entrenamiento: control seguro y preciso del cuerpo

Aunque no hay una explicación especial para esta acción, está relacionada con la coordinación entre el ciclista y la bicicleta, lo que le permite mover inconscientemente el cuerpo para evitar la pérdida de equilibrio. También te permitirá saber cómo levantar y balancear las ruedas traseras de forma independiente y ayudarlo a controlar con precisión las ruedas traseras.

Aspectos básicos de la acción: Busca un andén y mueve el cuerpo hacia delante y hacia arriba al mismo tiempo y levanta el pie para levantar la rueda trasera. Esta es una acción simple para levantar la rueda trasera, pero esta vez, incline las caderas hacia un lado y mueva las ruedas hacia arriba y hacia abajo, en lugar de verticalmente. Luego mueva las caderas hacia atrás y hacia arriba y levante el manubrio para mantener las ruedas delanteras vacías. En general es posible que las ruedas traseras aterricen primero o que las ruedas delanteras y traseras aterricen al mismo tiempo. Lo más difícil es que no se puede ver dónde caerán las ruedas traseras al principio. Se siente un poco raro, pero debes saber que estos sutiles adelantos pueden hacerte controlar el cuerpo con más precisión en la ruta todoterreno.

Errores más frecuentes:

  • Dejar que la rueda delantera vaya primero
  • La rueda delantera toca el suelo al aterrizar
  • Perder el equilibrio luego del aterrizaje

8 . Equilibrio sobre bordes

Fines de entrenamiento:mantener el cuerpo en posición vertical

El control a baja velocidad se puede usar en cualquier momento. Por ejemplo, al andar en una sección estrecha o subir una sección técnica, los caminos estrechos o algunos bordes de rocas se pueden encontrar en todas partes. Establecen un desafío para ti. ¿Puedes andar por el borde de la carretera?

Aspectos básicos de la acción: ¿Cómo hacer esto lentamente? Debes mantener el cuerpo y la bicicleta en posición vertical, y nunca dejar que los dos caigan al mismo lado al mismo tiempo. Deja que tus hombros, caderas, manos, brazos y piernas se muevan hacia la izquierda o hacia la derecha para equilibrar el cuerpo, mientras que la cabeza debe estar estable y la línea de visión debe estar a unos pocos metros de distancia.

Errores más frecuentes:

  • Inclinar demasiado el cuerpo
  • No tener la cabeza firme y sostenida
  • Tratar de compensar el mal equilibrio con la velocidad

9 . Cuttie

Fines de entrenamiento: control de deslizamiento lateral

El deslizamiento lateral es definitivamente una habilidad llena de confianza y agresión. Si una persona es capaz de realizar el cuttie, significa que tiene mayor dedicación y talento. También están dispuestos a controlar su propia ruta en el caso de perder su control.

Aspectos básicos de la acción: En primer lugar, no depende de los frenos, sino del movimiento del cuerpo. Lo que tienes que hacer es no pellizcar los frenos traseros para hacer que las ruedas traseras se deslicen, encuentra una superficie blanda, presiona tu peso sobre tus manos y usa la potencia de las caderas para balancearte lateralmente para hacer que las ruedas traseras se resbalen. De hecho, debe usar todo el cuerpo para evitar que las ruedas traseras se deslicen, lo que también es muy beneficioso para aumentar la confianza con la bicicleta. La mayoría de las personas solo puede levantar la rueda trasera, para asegurarse de que todo el proceso de la rueda trasera se deslice debes empujar la rueda trasera para deslizarla. Finalmente, no te olvides de practicar en la dirección izquierda y derecha.

Errores más frecuentes:

  • La rueda trasera dejó el suelo
  • Activar los frenos
  • Únicamente usar las piernas

10 . Control de patinaje trasero

Objetivo de entrenamiento: Independientemente de si lo crees o no, la desviación del movimiento del cuerpo hacia adelante y hacia atrás durante las curvas rápidas o la flexión de la pared se puede simular en el suelo a la velocidad de marcha. Tanto si se trata de curvas extremadamente agresivas como de muy alta velocidad, es necesario empujar gradualmente la presión aplicada a la rueda delantera hacia la rueda trasera. Encontrar un terreno ligeramente elevado te permite hacer una curva giratoria. El propósito de esto es hacer que la rueda trasera gire sobre el terreno.

Aspectos básicos de la acción: Necesitas mover el hombro hacia adelante cuando ingresas al terreno elevado, girar la rueda delantera mientras tuerces las caderas, mover el peso hacia atrás y levantar la rueda delantera, usar las nalgas como guía y dejar también los pies y los hombros conectarse a la tendencia del movimiento completo. Esto suena un poco complicado, pero, de hecho, solo necesitas agregar un giro en el patinaje posterior, siempre mirando las esquinas y manteniendo la cabeza lo más estable posible para ayudar a mantener el equilibrio y la estabilidad. Es importante recordar que los mejores ciclistas del mundo pueden conectar una sola acción y un truco para manejar algunas situaciones. ¡Se recomienda practicar en un lugar abierto!

Errores más frecuentes:

  • No avanzar completamente
  • Tirar del manubrio
  • El radio de giro es demasiado grande